К вершинам Памира: журналист газеты «Нива» открыл для себя солнечную и местами холодную Киргизию

Автор: Сергей Третьяков

«НИВА» делится с читателями опытом доступных и интересных поездок. В этот раз мы побываем в солнечной (но местами холодной даже летом) Киргизии.

Мир стремительно становится все менее безопасным местом, но это не повод отказываться от туризма, в том числе в зарубежные страны. Тем более среди них есть те, где красиво, интересно, недорого, а местное население встретит русского туриста доброжелательно. В одной из таких стран побывал корреспондент «НИВЫ». Речь о Киргизии, стране белоглавых гор, бескрайних степей и тысячелетней истории. Когда-то здесь поклонялись богу света зороастрийцы, строили свои монастыри монахи-несторианцы, шли по Великому Шелковому пути караваны, катились орды монгольских завоевателей... А над всем этим стоял прекрасный Памир. И стоит по сей день, маня любителей неленивого туризма со всего мира. Ради восхождения на горные вершины я, собственно, и поехал в Киргизию.

Без загранпаспорта

К сожалению, прямых перелетов из Перми в славный город Ош в этом году нет. Поэтому пришлось добираться с пересадкой через Москву. Обошлось в тридцать тысяч в обе стороны. Замечу, что в Киргизию можно попасть по внутреннему российскому паспорту, заграничный не нужен.

Обмен валют свободный и (в туристических местах) повсеместный. Нужен только паспорт. Сейчас 1 киргизский сом официально равен 0,746 российского рубля. В обменниках в Киргизии курс чуть менее выгодный, но в любом случае в эту страну лучше ехать с рублями, а не с долларами, меньше потеряешь на обмене. Хотя доллары могут пригодиться, если вы планируйте ими оплачивать экскурсии. Но это вовсе не обязательно, местные туроператоры примут и сомы, и рубли (по официальному курсу).

Для связи нужно приобрести сим-карту местного оператора О!. Можно взять на неделю, платите 200 сом, и вы будете обеспечены бесплатными звонками внутри этой сети и интернетом, который даже в горах показывает 4G. Карты продаются прямо в аэропорту, а также в уличных палатках с телефонами и другими гаджетами. Условия везде одинаковые.

Еда в местных кафе сравнительно недорогая. За тысячу сом можно пировать весь вечер. К примеру, два люля-кебаба приличных размеров – 150 сом. Так как Киргизия – мусульманская страна, с алкоголем там не очень. Можно заказать и вино, и пиво, и водку, но все это будут импортные напитки.

Еще одна местная особенность – привычка рано вставать и рано ложиться. Для ряда учреждений, например, банков, сохраняется только «рано ложиться» – после пяти вечера они уже не работают. Как и большинство музеев – редкие из них работают до шести. Очень обидно. Но, если отправиться гулять по вечерней прохладе, многие двери будут закрыты. Прекратится и рыночная торговля. К вашим услугам останутся только кафе и магазинчики.

Ош

Город Ош считается одним из старейших селений Киргизии, в хрониках он упоминается в IX веке, а согласно данным археологии, люди жили здесь еще тысячи лет назад. В 2000 году город даже официально отметил свое 3000-летие. Историческим и географическим центром города является гора Сулейман-Тоо – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно на ее склонах расположены древнейшие свидетельства обитания человека – петроглифы времен неолита, схематично изображающие всадников, солярные символы и другие древние священные знаки, остатки домов времен бронзового века и мавзолеи древних правителей. Вход на гору платный (50 сом), а потом гуляй, сколько хочешь. Можешь, как большинство туристов, подняться к смотровой площадке, а можешь побродить по склонам пятиглавой горы и найти все пещеры. Всего их семь, самая известная из них Чакка-Тамар – «падающие капли». Она считается священной, как и сама гора, и отдельно признана объектом всемирного наследия. По легенде в ней в свое время прятался от врагов основатель империи Великих Моголов Бабур, а сами капли с ее сводов – целебны. Также на склонах горы расположены краеведческий музей, занявший здание построенного в стиле модернизма ресторана, восстановленная мечеть XVI века и руины бани еще XI века – времен, когда через эту местность проходил Великий Шелковый путь.

О временах Шелкового пути напоминает большая скульптурная композиция возле главного здания музея уже в самом городе – череда лошадей, верблюдов, людей и собак в натуральную величину блестят бронзой на солнце. К сожалению, это крашеный пластик, на арт-объект из металла у создателей не хватило денег. А за караваном из тени каштанов проступает похожая на дворец трехэтажная юрта. В ней тоже находится музейная композиция, рассказывающая об истории города. Правда, стенды на трех языках – киргизском, русском и английском – расположены только на первом этаже, а дальше понадобится экскурсовод, что расскажет, к примеру, о Курманджан-дайка – Алайской царице, женщине, которая правила кочевниками после убийства мужа (редчайший случай для мусульманских народов), сопротивлялась российской экспансии, а потом, примирившись с «белым царем», присоединила свои земли к России и даже носила звание полковника Русской армии.

Парк советского периода

Город Ош расположен в жаркой и сухой местности, но, несмотря на это, в нем много деревьев и даже цветов. Это возможно благодаря сети каналов вдоль всех улиц, по сути – дождевых канав, по которым специально пускают воду. В некоторых канавах местные жители даже умудряются ловить рыбу. Есть в городе и полноценный парк, вытянувшийся на несколько километров. Войти в него – как попасть в прошлый век: вот там пенсионеры в национальных тюбетейках играют в шахматы, а тут не продохнуть от тиров, силомеров и других немудрящих аттракционов. В колбах продают сок, а в автоматах – газированную воду. А еще непременный квас, который продают вместе с жармой – напитком из зерна (сильно отдает дрожжами) – и чалапом, этакой газировкой на кефире.

Еще одна достопримечательность города – огромный рынок. От обычного восточного базара он отличается тишиной, продавцы не будут зазывать вас, даже если вы остановились возле их прилавка. Если что-то интересно – спрашивайте, русский язык тут знают все. В самой глубине рынка расположены ремесленники – кузнецы, ювелиры, гончары. Как и тысячи лет назад, они снабжают путешественников своими товарами.

Памир

Ледяные вершины Памира привлекают любителей альпинизма и туризма со всего мира. Живописные виды начинаются уже с преддверья гор – Алайской долины, это пастбища, на которых пасутся стада коней и коров, а возле голубых озер стоят белые юрты пастухов. Над всем этим возвышается стена Заалайского хребта. Возле нее стоят так называемые базовые лагеря, высота здесь уже больше трех тысяч метров выше уровня моря, уже можно проходить акклиматизацию. Самый старинный лагерь (в котором поселилась наша команда) поставлен еще в советские годы, он состоит из капитальных деревянных домиков – жилые дома, столовая, библиотека, баня, медпункт и даже бар, в котором по вечерам собираются альпинисты со всей округи. Здесь звучит русская, английская, французская и немецкая речь, можно встретить темнокожего шерпа из Непала или компанию бурно жестикулирующих итальянцев. Персонал лагеря, включая руководителя Светлану – бывшего члена женской сборной СССР по альпинизму, встретил нас как родных и переживал за нас так же.

На Памире найдется чем заняться туристам любого уровня подготовки. Кому-то будет достаточно прогуляться несколько километров по горным тропам до Перевала Путешественников, а кто-то пойдет на штурм пика Ленина. Он считается самым простым для восхождения из гор-семитысячников, и все же это нелегкое испытание. На пути к нему придется преодолеть ледники, по которым змеятся коварные трещины, выдержать палящий зной безжалостного солнца, от которого почти не защищает озоновый слой, а потом пережить ночной холод, а то и снежную бурю, которые случаются тут даже в середине лета. Вполне возможно, что гора не пустит (или не отпустит) даже опытного и подготовленного альпиниста, множество могил и мемориальных табличек на склонах местных гор служат тому безмолвными свидетелями.

Есть и промежуточные варианты, например, можно подняться на пятитысячный пик Юхина, названный в честь известного советского альпиниста. С одной стороны, это настоящее восхождение, с другой – лед лежит только на самой вершине этой горы, а значит, не понадобятся ни кошки на ногах, ни веревки, ни ледовые топоры. Достаточно только палок-альпенштоков и выносливости, чтобы подняться по крутой извилистой тропе. Именно на пик Юхина и отправилась наша команда альпинистов.

Штурм пика Юхина

Самой сложной частью этой экспедиции было не восхождение, а дорога из базового лагеря в предгорьях до штурмового лагеря у подножья пика Юхина. Просто пройти четырнадцать километров за день – легко. Пройти эти километры с рюкзаком, который из-за спального мешка и теплой одежды оказался под двенадцать килограммов, – посложнее. Но из-за того эти километры оказались маршрутом, на котором нужно то карабкаться вверх, то спускаться вниз, проходить по осыпающимся тропкам над пропастью, переходить холодные реки в брод, а потом брести по безжизненным и будто бы бесконечным моренам, в конце пути ты уже буквально падаешь от усталости, не обращая внимания, какие кругом открываются прекрасные виды. Зато потом само восхождение на следующий день кажется делом простым. Никакого лишнего веса, конечная цель пути перед глазами. Да, и тут нужно выложиться, чтобы подняться на вершину и победно сфотографироваться со флагом. Зато вниз спускаться гораздо легче, с чувством выполненного долга ты практически катишься вниз по сыпучему склону, притормаживая палками.  Даже начавшаяся метель, скрывшая дорогу и вытянувшая все тепло из рук, не смогла испортить триумфального возвращения. Благо, внизу нас встречали как победителей – праздничным ужином. На обратном пути мы решили немного схитрить и послать часть поклажи (в первую очередь спальники) вниз лошадью. Да, киргизские лошади еще те альпинисты, отважно топчут крутые тропки с немалым грузом на спине, кроме всадника и рюкзаков уставших туристов, это могут быть стройматериалы, палатки или баллоны с газом. В базовом лагере нас ждали теплые постели, баня, бар, в котором устроили импровизированный концерт наши коллеги-альпинисты – все, что нужно для отдыха покорителей вершин.

Цена путевки, включающей проживание и питание в гостинице в городе Ош и всех горных лагерях в течение недели обошлась в 35 тысяч рублей.  Перелет из Перми через Москву в оба конца – 30 тысяч рублей. В самой Киргизии я почти не потратился, еда здесь недорогая (а в горах нас кормили по путевке). Зато приключение запомнилось надолго.

Ранее газета «Нива» рассказывала, что маленькая деревня в Кондратовском поселении имеет солидную историю.